Tutoriales

PASAR DISCOS DE VINILO A MP3

Consigue salvar tus viejos vinilos, y tenerlos en tu ordenador de una manera fácil, y asi poder hacer por ejemplo CD's:

INDICE:

1-> Introducción al vinilo
2-> Preparando el entorno
3-> Grabando desde una fuente externa
4-> Click/Pop eliminator
5-> Noise reduction
6-> Convirtiendo el archivo en un MP3

INTRODUCCIÓN

Cuando apareció el CD de Música (CDA) que conseguía almacenar hasta 80min de música en un CD. Para ello despreciaba algunos sonidos que son imprescindibles para el oído humano. Aunque esto es algo teórico, los timbres resultan más pobres, porque esos sonidos le daban un cuerpo que en los vinilos se encuentra intacto.
Con la aparición del formato de compresión MP3, la novedad a sido que la compresión no se fundamenta en la supresión de frecuencias "aparentemente imperceptibles" sino en la forma de codificar datos. Lo único que suprime el MP3 es las frecuencias que no existen, o sea de 0 db's, y no aquellas inferiores a 0 como hace el CDA y el MiniDisc (MD). El tamaño del archivo a disminuido increíblemente, pero la información queda bastante intacta.

La simple posibilidad de elegir la calidad que quieras, es un paso adelante respecto al CDA y MD (MiniDisc), que ejecutan por defecto 44100Hz y 16 bits de resolución, con el Mp3 se suele trabajar a 44100Hz y 128Kbps.

El único punto débil del MP3 respecto a CDA y MD es la velocidad de codificación, mientras los formatos antiguos lo hacen a tiempo real el MP3 requiere un tiempo. Este pequeño inconveniente quedara resuelto sin duda con el paso del tiempo, cuando tengamos a mano procesadores mas potentes que los actuales.

Ahora tenemos la posibilidad de codificar en MP3 el sonido de los vinilos desde nuestro propio ordenador, de unos parámetros de trabajo realmente profesionales. Solo tenemos que hacer una digitalización previa grabando el sonido del vinilo en WAV. Programas como el Cool Edit Pro nos permiten trabajar cómodamente. El material lo podemos editar cómodamente con un procesador superior a 400Mhz, 128Mb de RAM, tarjeta de sonido Sound Blaster 32 y un disco duro de 4 o 5 Gb. Pero también aunque no tan cómodamente podemos utilizar un equipo mucho inferior, como un 486 con 32MB de RAM, 1Gb de espacio, y una tarjeta Sound Blaster 16. En referencia al Software, hay muchísimos programas como el Cool Edit Pro, así que no se tiene por que utilizar.

Muchos pueden pensar que convertir un vinilo a MP3 es una lamentable perdida de tiempo, pero no. Siempre es una tentación comprar un CD de música de un viejo álbum tuyo en CD, pero si tu oído no esta demasiado desquiciado por la música "light" (música actual, con poca calidad y profundidad) el CD posiblemente no te satisfaga. Es en este momento cuando vale la pena conectar el plato al ordenador y empezar a digitalizar todo lo que te salga de la aguja. Otra cuestión es el estado físico del CD, puedes encontrarte con algunos ejemplares irrecuperables, con los que mas vale no pelearse, porque después de muchas horas con el Cool Edit Pro, te puedes encontrar con que no puedes sacar un sonido minimamente decente. Pueden estar estropeados por dos motivos:
Discos rallados: Si hay saltos es casi imposible sacar algo en clar. El Cool Edit Pro puede arreglar muchas cosas, pero no se puede inventar unos compases que no existen, si la rallada consiste en una encallada repetitiva de la aguja, mas tarde podremos cortar las repeticiones, pero si la rallada consiste en el salto con perdida de compases, poco se puede hacer. Si se trata de música comercial, la que suele ser muy repetitiva, se busca un compás igual al ausente y se le da a copiar y pegar. Si se trata de música clásica o Jazz, ya se complica mas la cosa.
Discos muy castigados El ruido de fondo puede ser tan intenso, que casi no puedas oír la música. De todas maneras la regla de oro es conseguir que la grabación sea lo mas limpia posible como nos permita el plato. Para ello se necesita una aguja en buenas condiciones y con un peso bien calibrado, así como también, si rocías el disco con un pulverizador lleno de alcohol de farmacia, conseguirás disminuir increíblemente el ruido de fondo. Tranquilo que el alcohol no estropea los discos, y no se puede decir lo mismo de los productos especiales que venden en las tiendas de discos, aunque parezca una paradoja. Con todo esto le habrás ahorrado al Cool Edit Pro un gran trabajo.

PREPARANDO EL ENTORNO

Cuando entremos en el programa, lo primero que vamos a hacer es adaptar todo el entorno visual a las necesidades de la actividad que llevaremos a cabo. En este caso, queremos digitalizar el sonido que nos llega desde el plato, a través de un amplificador externo, después realizaremos diversas operaciones de filtrado y, finalmente, el trabajo resultante, en formato wav, lo queremos comprimir en mp3.
Pues bien, para hacer todo eso necesitamos ver el entorno de trabajo del Cool Edit Pro de la siguiente manera:
1.-> En el menú /View/ activad sólo estas opciones: Waveform view / Show Grid / Show Boundaries / Show Status Bar / Show Level Metters.
2.-> En el menú /Options//Toolbars/ activa sólo estas opciones: File / Edit / View / Amplitude / Delay Effects / Filters / Noise Reduction. Cuando te encuentres cómodo/a con esta configuración, podrás ir quitando o añadiendo lo que más te convenga a través de estos dos menús.
Antes de empezar también debes hacer las conexiones necesarias, desde la salida de tu plato hasta la entrada de tu PC. No te olvides que para recibir el sonido de una fuente externa tenemos que abrir el canal correspondiente del "control de volumen" de Windows. A través de ese control tienes que ajustar el volumen, porque si la señal es muy alta distorsiona, pero por otra parte los sonidos no muy altos, si el volumen es bajo, corren peligro de confundirse con el ruido de fondo, y eliminarlos.

GRABANDO DESDE UNA FUENTE EXTERNA

Una vez que tenemos todo bien preparado, ponemos en marcha el tocadiscos y le damos a grabar; en el Cool Edit Pro solo es pulsar el botón que tiene un punto rojo que esta en la botonera del ángulo inferior izquierdo de la pantalla.
La primera vez que lo hagas te pedirá que ajustes los parámetros de grabación; La mas adecuada es 44100Hz 32 bits y en estereo. Una vez elegido todo le das a "OK", y se pondrá a grabar.
Cuando acabe la canción, pulsas el botón de "stop" en la botonera del Cool Edit Pro, y guardamos el material en (/file//save/).

Una observación más; recuerda que acabas de grabar el archivo en 32 bits, pero la mayoria de las aplicaciones de audio solo reconocen archivos WAV a 16 bits. Por lo tanto este archivo WAV prácticamente solo lo podrás editar desde el Cool Edit Pro, si quieres usar otro programa tendrás que convertirlo en a 16 bits. Por lo de ahora, es recomendable mantenerlo hasta el final en 32 bits.
Ahora vamos a editar el archivo WAV para limpiarlo antes de pasarlo a MP3. El proceso se divide en dos partes:

1> RECOMPONER LAS PIEZAS-

Aquí abra que dar coherencia a la canción, es decir; eliminar lo dos blancos del principio y del final de la canción, quitar repeticiones producidas por una rallada etc...
Para modificar el sonido, actuaremos directamente sobre la representación grafica del sonido, utilizando las ordenes de siempre de Windows (copy, paste, cut, etc..). Entonces supongamos que quieres eliminar el blanco del principio, pues pinchas y arrastras con el ratón seleccionando la parte de la canción que crees que no tiene nada. Para verificar que por error no has cogido una pequeña porción de la canción, le puedes dar a play, y te reproducirá solo la selección, así confirmas que no eliminas nada importante.

En la parte inferior izquierda de la pantalla, se encuentran 6 botones, estos son el zoom, y permite variar la escala de la representación grafica de la canción, así con mucho zoom harás selecciones mas exactas.
Ahora debemos hacer 2 cosas:

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Suprimir los blancos del principio y el final de la pieza: En cada extremo sólo debe quedar un pequeño blanco, de 0,3 segundos aproximadamente. De todas formas, esto lo podrías hacer más tarde, justo antes de guardar el archivo wav definitivo. La razón es que estos espacios que te han quedado al principio y al final de la pieza contienen ruidos de fondo que también existen dentro de la pieza. Si estos ruidos son muy exagerados, conviene que los conserves hasta el último momento, porque después te servirán de muestra (profile) para aplicar un filtro de reducción de ruido (Noise Reduction) a la pieza. Por lo tanto conviene que de momento conserves estos espacios de 3 ó 4 segundos que puedan quedar por delante y por detrás. Lo que si puedes hacer ahora es cortar otras cosas que te pueden haber quedado en los extremos: Por ejemplo, es posible que hayas tenido que comenzar la pieza dos o más veces, porque has tenido que ajustar el volumen de entrada. Si has tenido que hacer este tipo de cosas mientras grababas el tema, ahora si es el momento de eliminar estos inicios.

//

Si se da el caso, también ahora es el momento de recortar repeticiones originadas por rayadas del vinilo. El proceso siempre es el mismo: vamos abriendo bloques que después eliminaremos a través del menú /Edit//Delete Selection/ o mejor una orden que nos permita retroceder si nos equivocamos: /Edit//Cut/. La operación es minuciosa: se debe empalmar la pieza de manera que no se note el corte. A tal efecto conviene utilizar una escala de zoom mediana, que te permita mostrar la totalidad del bloque a cortar dentro de la pantalla, pero que no sea demasiado pequeña como para no dejarte ver los detalles.

2-> FILTRAR RUIDOS-

Los filtros que vamos a utilizar son 2 de 3 que hay. Es mejor que te acostumbres a acceder desde los botones, porque a partir de ahora los tendrás que cargar muchas veces. Entonces necesitaremos el "Click/Pop Eliminator" y el "Noise Reduction", pero sobre todo el primero.
Cuando selecciones el Click/Pop Eliminator, se te abre una ventana para ajustar los parámetros. Si tienes un bloque abierto en la ventana de edición, estos parámetros se aplicaran sólo al trozo seleccionado. Así pues, antes de acceder al filtro, no debe haber ningún bloque abierto si lo que queremos es ajustar parámetros para la totalidad de la pieza, que de hecho es lo que ahora nos interesa. Una vez ajustados los parámetros, en la misma ventana del "Click/Pop Eliminator", cuando aprietes "Ok", el Cool Edit empezará a trabajar. Pero antes te explicaré cuatro cosas sobre como se deben ajustar estos parámetros.

CLIP/POP ELIMINATOR

En la ventana del Click/Pop Eliminator, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a ajustar parámetros es clickar en el botón "Find treshold levels". El Cool Edit escaneará toda la onda (o bien el fragmento seleccionado, si es el caso) y nos dará una relación de los umbrales máximo, promedio y mínimo de los db's que contiene la pieza. Estos niveles apareceran representados gráficamente en la misma ventana del filtro, concretamente en las tres columnas que quedan bajo el gráfico: la primera de estas columnas nos muestra los valores numéricos obtenidos por el Cool Edit. Las otras dos columnas son las que nosotros ajustaremos manualmente, tomando como referencia los valores de la primera columna, que nos ha ofrecido el Cool Edit, y en función del grado de crackle que afecta a nuestra pieza (Te recomiendo que consultes en el menú de ayuda de este filtro todo lo referente a "treshold levels" para entender como se ajustan estos parámetros).

Por ejemplo el ajuste para una pieza muy castigada por el crackle seria, muy sebera, aunque tambien muy efectiva.
Si tenéis que filtrar piezas con poca instrumentación, baladas, etc., no es recomendable ajustar unos niveles tan estrictos como los que aparecen en este ejemplo, pues el problema de estos ajustes tan estrictos es que los timbres pueden quedar distorsionados. En todo caso, el Cool Edit Pro tiene la función "undo", que nos permite deshacer lo que hagamos si no nos gusta el resultado. Es recomendable que, después de cada operación de filtrado te escuches a conciencia el resultado, antes de aplicar una nueva sesión de filtrado. Si el resultado no es satisfactorio siempre podrás retroceder. Añadir también que estos procesos suelen ser largos: el Cool Edit se puede tirar más de 1 hora para filtrar un tema de 3 minutos plagado de clicks&pops. Por lo tanto, si no quieres perder una hora tontamente, es recomendable que primero apliques el filtro sobre un pequeño bloque, de 20 ó 30 segundos, por comprobar el resultado. Si te gusta como queda lo podrás aplicar después al resto de la pieza con una mayor seguridad de que lo que te va a hacer el Cool Edit te quedará bien. Cada vez que cargas el filtro, te aparece con los parámetros tal y como los habías ajustado la última vez, de manera que puedes entrar una primera vez, ajustar los "Treshold levels", salir sin ejecutar una sesión de filtrado (opción "Close") elegir un bloque en la pantalla de edición, volver a cargar el filtro y ejecutar la sesión pulsando "Ok" para aplicar el filtro sólo al bloque seleccionado.

En caso de que la pieza tenga unas partes de instrumentación muy bien diferenciadas, como por ejemplo unos primeros compases de balada, seguidos de un fragmento enérgico, para acabar con otro fragmento de balada, lo más recomendable es proceder por bloques (en este caso serían 3 bloques) escaneando los "Treshold Levels" de forma individualizada para cada uno de ellos y filtrándolos con el ajuste de parámetros que más convenga a cada caso. La diferencia entre cada fragmento se hará muy evidente en la representación gráfica: los más enérgicos mostrarán un dibujo muy ancho, mientras que los fragmentos de menos instrumentación los verás mucho más estrechos.

Si después de una primera sesión de filtrado aún queda un "crackle" persistente, tendremos que ejecutar una nueva sesión, rebajando los parámetros de las columnas 2ª y 3ª de los "Treshold levels". cuanto menores son los parámetros, más drástico es el filtrado, pero insisto en que también aumenta el riesgo de obtener distorsiones no deseadas.
A parte de los parámetros de "Treshold leves", más abajo en la ventana del filtro "Click/Pop Eliminator" quedan algunos otros que también puedes ir ajustando. Nuevamente me remito a las ayudas del propio Cool Edit, que te proporcionan la información necesaria por ajustarlos a tu conveniencia. En todo caso, los "treshold levels" son los más importantes y los que afectan más directamente al proceso, de manera que es ahí donde tendrás que andar con más cuidado. El resto de parámetros los podrías dejar asi sin demasiados problemas.

Después de una, dos o tres, sesiones de filtrado con el "Click/Pop Eliminator" es probable que aún persistan algunos clicks o pops aislados que con el proceso automático no se han eliminado. Cuando esto sucede no queda más remedio que eliminarlos manualmente, aunque esto se puede hacer desde el propio filtro: Debes ir escuchando toda la pieza con una escala de zoom bastante alta. Cuando oigas un click/pop también lo verás reflejado en la ventana de edición, donde sobresalen como una punta de lanza (un pico) que destaca del resto de la onda.
Debemos seleccionar el click/pop con un bloque (arrastrando con el mouse) pero hay que procurar que el bloque abarque el área más pequeña posible: estrictamente lo que es la punta de lanza y nada más. Si pulsas "play" con el click seleccionado de esta manera, oirás efectivamente sólo el click/pop, con de música por debajo. Una vez verificado que tienes el click aislado abres nuevamente el filtro "Click/Pop Eliminator" y pulsas el gran botón cuadrado que está en la parte inferior de la ventana: "Fill single click now". Si este botón está inhabilitado, quiere decir que el bloque que has abierto es demasiado grande. Por eso es muy importante trabajar en una escala de zoom bastante grande, a fin de poder seleccionar el trozo de audio más pequeño posible. Cuando el bloque sea lo bastante pequeño, al volver a la ventana del "Click/Pop Eliminator" encontrarás el botón "Fill single click now" habilitado. Sólo tienes que pulsarlo y el click/pop desaparecerá.

Siempre que el click/pop afecte sólo a un canal es mejor seleccionar sólo ese canal, porque el Click/Pop Eliminator no hace otra cosa que castigar la onda, ...y si podemos conseguir que "castigue" un solo canal, mejor que mejor.

Pues bien, esto es lo que debes ir haciendo con todos los clicks y pops persistentes que te vayas encontrando. Es un poco laborioso, pero cuando acabes te quedará un trabajillo impecable.
Cuando hayas acabado de filtrar clicks y pops, es posible que aún te quede algún ruido residual de fondo que el Cool Edit no puede interpretar como "Clicks&Pops", y esto puede ser especialmente molesto nuevamente en los fragmentos con poca instrumentación. Si se da este caso, ha llegado el momento de utilizar el filtro "Noise Reduction". ...Cuidadín cuidadín! porque este filtro te puede destrozar todo lo que llevas hecho hasta ahora con el "Click/Pop Eliminator". Debes manipularlo con cuidado ...Incluso me permitiría sugerirte que a partir de ahora trabajes con una copia del wav original.

NOISE REDUCTION

Antes te he dicho que, en el momento de la grabación desde el vinilo, convenía preservar un poco del ruido que produce el disco, sin música, por delante y por detrás de la pieza musical. La razón es que ahora, estos ruidos los tomaremos como muestra para eliminarlos de la pieza. Lo primero que haremos es abrir un bloque que abarque un fragmento de ruido. Con 2 ó 3 segundos puede ser suficiente, y es muy importante que el fragmento no contenga música: sólo ruido y nada más! Además tienes que procurar que la muestra recoja la mayor variedad posible de ruidos. Por ejemplo, en una secuencia de ruido que hace "smwak/clock/click/wmoook", asegurate de no tomar un trozo que sólo contenga "smwak/clok", porque todo lo que suene a "click/wmoook" no lo eliminará.

Con este bloque seleccionado, cargamos el filtro "Noise Reduction". Lo primero que haremos es cargarle el perfil del ruido a eliminar (la muestra). Esto se hace desde los botones que hay en la parte superior-derecha de la ventana del filtro: Pulsa "Get profile from selection". Ahora el filtro ha adoptado como perfil la muestra de ruido que habías seleccionado con el bloque. Cuando cierres la sesión global con Cool Edit Pro, este perfil se descargará, de manera que, si lo quieres conservar para posteriores sesiones de trabajo, debes guardarlo en un archivo. Allí mismo pulsas "Save profile", le das un nombre, y cuando vuelvas a trabajar con el Cool Edit Pro lo podrás llamar con "Load profile". Si la única cosa que pretendemos es aplicar este perfil inmediatamente, no vale la pena guardarlo. De hecho es absurdo guardarlo, porqué cada vinilo genera su propio ruido, y el perfil que has obtenido de un vinilo no te servirá para otro, es posible que ni siquiera te sirva para otro tema musical del mismo vinilo que estás editando.

Continuando con nuestro trabajo, una vez has cargado el perfil, debes salir del filtro sin hacer nada más ("Close") Vuelves a la ventana de edición, y ahora seleccionas con un bloque toda la pieza musical o bien sólo el fragmento afectado por el ruido, como por ejemplo un fragmento con poca instrumentación. Si el fragmento a filtrar está hacia el final de la pieza, convendría que el perfil cargado en el filtro procediera también del final de la canción. En cambio, si el fragmento corresponde al principio de la pieza, deberías haber extraído el ruido también del principio. La razón de esto es que el ruido más próximo será siempre más parecido al que se encuentra en el fondo del fragmento de música afectado.

Con el fragmento de música seleccionado, volvemos a cargar el filtro "Noise Reduction" donde verás que el perfil introducido previamente continua vigente: El ruido aparece representado en el gráfico de la parte superior-izquierda de la ventana (si no hubiera ningún perfil cargado, este gráfico estaría vacío)/br/ Ahora es el momento de aplicar el filtro con este perfil como base de referencia: El filtro eliminará del fragmento seleccionado todas les frecuencias que se corresponden con los ruidos del perfil. Pero antes de pulsar "Ok" y empezar el filtrado debemos ajustar un parámetro importantísimo, no lo olvides:

Justo debajo de la representación gráfica del perfil hay una barra ajustable horizontal que nos sirve para calibrar el nivel de reducción de ruido que queremos aplicar. En el caso que nos ocupa este nivell debe ser muy pequeño (Low): inferior a 15. Te recomiendo que empieces con una magnitud "8", y si después ves que no ha sido suficiente puedes repetir el filtrado aumentando este parámetre poco a poco. Pero insisto, no pases de "15", porque el filtro te eliminará frecuencias útiles y la pieza te quedará hecha una pena. En todo caso, si la pifias siempre podrás utilitzar el /Edit//Undo/.
Una vez ajustado este parámetro, ya puedes pulsar "Ok", para aplicar el filtro.

Es muy posible que no hayas tenido que aplicar el filtro "Noise Reduction", y que con una o dos sesiones con el "Click/Pop Eliminator" ya tengas tu archivo wav preparado para convertirlo a mp3. Pero tenemos que considerar los casos más graves posibles.

Si has tenido que usar el "Noise Reduction" quiere decir que la pieza estaba muy castigada. En ese caso, después de haber filtrado los ruiditos, es posible que hayan emergido nuevos "cliks&pops" que antes quedaban enmascarados por los ruiditos. Si es así, es posible que ahora el "Click / Pop Eliminator" sea capaz de detectarlos automáticamente. Prueba entonces con una nueva sesión con este filtro.
Si llegado este punto no has obtenido un trabajo decente vale más que lo dejes por inútil. Has perdido el tiempo tontamente y tu vinilo es irrecuperable. Es así de duro: Cómprate la edición en CD, ...no seas rata!

Si eres tozudo aún podrías intentar otras técnicas menos ortodoxas, con añadir un leve efecto de reverb o distorsión, según el fragmento sea melódico o enérgico respectivamente: En ocasiones estos efectos pueden enmascarar los ruidos residuales, pero tienes que ser muy bueno ajustando los parámetros.

CONVIRTIENDO EL ARCHIVO EN UN MP3

Ya puedes convertir el archivo wav a mp3. Un último paso, bastante conveniente, consiste en "normalizar" el archivo wav (/Transform/ /Amplitude/ /Normalize/) Con este procedimiento consigues reducir cualquier pico de audio que supere un nivel máximo que tu determines, a fin de evitar distorsiones: El parámetro normal seria "100%", pero en caso de que el tema este muy descompensado puedes probar con "50%" o cualquier ratio intermedia entre 50 y 100. Hecho esto, ya puedes guardar definitivamente el archivo wav (/File/ /Save/)

Si tienes el Cool Edit 2000, ya podrás convertir el wav a mp3 directamente. Si tienes el Cool Edit Pro, deberías haber instalado el plug-in para codificar en mp3, aunque no te lo recomiendo ya que no es gratuito, pero si lo quieres pulsa aqui, puedes bajar la version demo que tampoco te la recomiendo ya que sólo te permite guardar fragmentos de audio de hasta 30 segundos de duración y durante 30 días, ...que es lo mismo que no tener nada.

O pagas, ...o te buscas un crack para este plug-in, que yo no os puedo facilitar ya que no es legal.
Lo mas normal seria utilizar un encoder externo gratuito, que puedes encontrar en la sección de compresores que puedes aprender a usar en mi sección de "pasar WAV a MP3".

Bueno, si has optado por un codificador externo, como el AudioGrabber, aún debes hacer una última conversión en tu archivo wav, antes de salir del Cool Edit: Recuerda que el Cool Edit trabaja con una resolución de 32 bits, lo cual te garantiza una calidad muy alta durante todo el proceso de edición, pero este formato no es habitual en el resto de aplicaciones de audio. Para que un programa como el AudioGrabber reconozca el wav que has creado, deberás convertirlo a 16 bits (/Edit//Convert Sample Type/ ...y aquí eliges "16 bits". Si quieres conservar tu wav original a 32 bits, haces la conversión con una copia y ya está)

Si puedes codificar a mp3 directamente desde el Cool Edit pro, no debes hacer la conversión, sólo tienes que hacer /File//Save as/. Allí eliges el formato "mpeg3 (FhG) (*.mp3)" y antes de pulsar "Ok", abres el botón "Options" para ajustar los parámetros de codificación.
espués del currito que te acabas de dar, tienes que elegir una relación de "bitrate" digna: un mínimo de 128 Kbps con alta calidad (hq) La alta calidad se determina aumentando la magnitud de la barra horizontal que hay abajo de todo de la ventana: Una magnitud "8" te habilitará el grado "hq" automáticamente. Hecho esto, clickas el botón "Ok" dos veces y el Cool Edit empezará a codificar tu mp3.

Disfrútalo, ...después de tantos años sin poder escuchar tu vinilo como Dios manda: Oirás una gama de detalles insospechada, que se escondía bajo el crackle insoportable de tu vinilo!!

EL FORMATO MP3+G

Todos conocemos el formato MP3, pero existe un nuevo formato multimedia denominado MP3+G. Damos un repaso a sus características y funcionalidades.
El formato MP3+G, es bastante conocido entre los aficionados al Karaoke. Si dispones de un reproductor profesional de este tipo habrás comprobado que los CDs para el Karaoke Player vienen en un formato especial que se denomina CD Karaoke.

Al igual que en un CD tradicional dentro de un CD Karaoke podemos encontrar las pistas de cada canción, pero a diferencia de los primeros estas también contienen el video, imprescindible para los Karaokes.

El formato MP3+G es un formato de compresión derivado del MP3 que extrae además del audio en formato MP3 el video de las pistas y que nos permite extraer íntegros los contenidos de un CD Karaoke a nuestro disco duro.

MP3+G, es un formato comprimido, pues mientras una pista de un CD Karaoke ocupa aproximadamente unos 50 Mb., el mismo archivo en formato MP3+G no suele sobrepasar los 3 Mb.

En cuanto al software necesario para trabajar con este tipo de archivos os recomendamos WinCDG, una herramienta shareware capaz de reproducir tanto CD Karaoke, como MP3+G y además capaz también de comprimir en ambos sentidos.

Para comprimir los contenidos a formato MP·+G tambien podrás emplear MP3+G Toolz, una herramienta freeware que se integra junto al explorer de Windows y funciona perfectamente bien y es capaz de ripear en ambos sentidos, simplemente a partir del botón derecho del ratón, tanto desde bin hacia MP3+G como desde MP3+G a bin.